写真
　アリー・エブネ・
　ハムゼ廟

SHIRAZ

◆バラの国イラン、バラの園エラム庭園

この地で殉教したアリー・エブネ・ハムゼの廟にでかける。カミさんは、備えつけのヘジャブを着せられた。

ハムゼは、８代イマームのレザーの従兄弟にあたるという。シラーズには、その兄のアフマドの廟もある。兄弟ともに殉死したらしい。

建物の内部は、全面ガラス張り。万華鏡の派手さかと覚悟したが、あんがい水底の静けさがある。中央に霊廟がおかれている。そのすそにすがって、老人が祈っている。殉教者にたいして、千数百年の時をへだてて、いまも激しく共振する、イラン人の心の共鳴体とは、いったい何なのだろう。

市の西北にあるエラム庭園へ。エラムとは楽園の意。300種のバラが植えられている。バラはイランの国花。カジャール朝につくられ、いまは背後の丘のうえにある、シラーズ大学の付属庭園だ。

池をまえにして19世紀のエラム宮殿がある。外壁をかざる壁画の、宮廷の群像のなかに、シラーズ生まれの詩人ハーフェズが描かれている。

しばし散策を楽しんだ。鈴なりのカキの木があった。カキはともかく、なぜかイランの樹木は丈高い。

キャリム・ハーン要塞をひだりに見ながら、ショハダー広場をすぎ、バザール・ヴァキールへ。このバザールは、ヘビのように長い。しっぽだけで750ｍある。でっかい頭の部分は、長さ400ｍ、太さ250ｍ。頭のなかは、迷路だ。骨董・香辛料・宝石・細密画・絨毯・寄木細工など、あれこれ買い物に迷う、刺激に満ちた店が多い。

もちろん市民の日常生活のための品物もあふれている。それを見るのが楽しい。裏通りにナンをつくって売る店があった。昼近くで忙しいのに、ぼくのカメラにつきあってくれた。ナンを買ったじいさんが、包みをさしだしてきたのは、食べてみろということだったかもしれない。

ぼくたちはバザールのそばの、もとはハマムだったというレストランで、壷に煮込み料理をいれて供する伝統料理、アーブ・グーシュトを食べた。

歩いてナシル・アル・モスクへ。街の金持ちが寄進したモスクだという。屋上からシラーズの街を見た。山にかこまれ、青いモスクが点々。京都にかよう古都の風情だ。風にそよぐ林のような柱のあいだに坐り、ステンド・グラスからもれくる光の底で、しばし休憩をとった。

◆詩の国イラン、詩人の街シラーズ

いわば東山あたり、山をぬけていくと、サーディー廟があった。サーディーは、13世紀、シラーズに生まれ、世界をさまよい歩いた詩人だ。西行を想う。廟のうらの庭園に、静かに歌が流れていた。サーディーの詩だった。

少し市内にもどったところに、ハーフェズ廟がある。14世紀、ハーフェズはシラーズに生まれ、シラーズを愛し、シラーズに没した。酒と恋と楽を愛した詩人だ。庭園の東屋の棺のなかに眠る。棺に詩が刻まれている。

酒をたずさえ 楽師をつれて
わが墓のかたわらに坐れ
そなたの香しさに踊りつつ
わたしは墓から起きあがる

シラーズ生まれではないけれど、イスラム世界の詩人には、イラン人が目立つ。11世紀のオマル・ハイヤームは、数学・天文学・医学・歴史・哲学の学者であり、李白のごとく酒をうたった。

アラブの詩人だと思われているアブー・ヌワースでさえ、じつはペルシア人だ。ペルシア人の父が、軍隊の駐屯地のアフワズで、ペルシア娘とむすばれて、ヌワースが生まれた。８世紀、放埓に酒と男を愛した。

まいにち偽ビールを飲まされている恨みから、つい、いいたくなる。あの詩人たちは、どこに消えたのだろう。

ハーフェズ廟のなかのチャイハネで、老人が悠然と水タバコを喫んでいた。若い２人づれも多い。こんなに詩を愛する人が多いのかと驚く。イラン人の詩心を、古都シラーズは、さらにやさしく育んでいるのかもしれない。とすると、いつかは酒の詩も甦るだろうか。

シラーズ空港へ。空港にはいるにも、男女別々だ。待合室は満員。

子どもの写真を撮ったら、つぎからつぎとモデル志願者が押しかけてきた。母親がのりだしてきて、わが子を撮れという。収拾がつかなくなった。デジタル・カメラなのに、フィルムが切れたというジェスチュアーで、ごまかした。毎度のことながら、イラン人の被写体願望はすごい。

２時間半遅れて出発、テヘランへ。