写真　イマーム広場

ESFAHAN

◆サファヴィー朝の都

昨夜とは反対に、きょうはザーヤンデ川に背をむけて、チャハール・バーグ大通りを、イマーム広場にむかう。街に樹木が多い。さわやかな朝だ。

ザーヤンデとは、「生命を生みだす」という意味だそうだ。ゆたかに水が流れる川があるというだけで、これまでの砂漠の街とはまるで印象がちがう。

この川のほとりに、かつてモンゴル軍が駐屯地エスパをおいた。やがてイラン人がサファヴィー朝を興し、ここに都をおいた。エスパが転じてイスファハンとなったという。

◆イマーム広場

セパーフ通りをぬけて、世界遺産イマーム広場にはいる。天安門広場につぐといわれる広さに圧倒される。天安門はなにもない石の広場だったが、ここは灌木と芝生と花壇におおわれ、盛大に噴水が吹きあがっている。

サファヴィー朝のアッバース１世が、1598年に着工し、数10年かけて完成した。南北にのびる長方形の庭を、２階建ての回廊がかこんでいる。

南に、かつて王のモスクとよばれたマスジェデ・イマームがある。1612年に、アッバース１世の命で着工し、彼の死後1638年に完成した。

東に、アリー・カプー宮殿がある。７階建て。３階からうえの建物前部が、広場を見おろすテラスになっている。涼しい林間を思わせる木製の柱列が、やはり木製の格子組みの屋根をのせている。

床にプールがあり、高々と噴水を吹きあげていたらしい。その水は水圧を得るために、かなたに見える山から引かれたという。

テラスから、王たちは眼下に展開するポロ競技を観覧した。さらに上階には、過剰な反響を吸収して、音の精髄のみを聴かせた、という音楽室がある。

西に、王族のための私的な寺院マスジェデ・シェイフ・モトフォラーがある。地下道によってアリー・カプー宮殿に通じていたという。

広場をかこむ建物の、寺院や宮殿以外の部分は、すべて商店になっている。その裏通りにも店がある。そのうえ、広場の北には、バザールがある。ここにも商業を重んずるイスラムの考え方があらわれている。

写真　四十柱宮殿

広場から400ｍほど離れた、四十柱宮殿（チェヘル・ソトゥーン）へ。

四十柱とは、池に映る20本の柱が40本に見えることから、つけられた名前だ。砂漠の民は、林のごとき柱の林立をもとめる。アリー・カプー宮殿のテラスとおなじ木製の柱があり、柱のあいだに噴水がある。

入口正面は、鏡張りになっている。ここではエイヴァンのムカルナスが鏡面でできている。

もともとアリー・カプー宮殿と四十柱宮殿とは、地下道でむすばれていたという。ちなみにアリー・カプーとは「アリーの門」の意で、そのおくにひろがる宮殿群の入口の役割をはたしていたのだろう。

四十柱宮殿は、迎賓館としてつかわれた。いまは博物館になっている。壁に巨大な絵が展示されている。壮烈な戦いと、はなやかな酒宴と。伝統の細密画とおなじ精細な筆づかいだ。

この時代、イラン人たちは、酒を楽しんだようだ。いまはアンダーグラウンドではともかく、酒はご法度だ。外国人観光客のぼくたちでさえ、長い禁酒を強いられている。

だいたい絵を描くこと自体が、偶像を排するイスラムの教義に反する。闊達に絵を描き、自由に酒を飲み、陽気に楽を奏でた、サファヴィー朝のイラン人たち。『千夜一夜物語』の世界が目に浮かぶ。

『アラビアンナイト』とよばれる物語は、ペルシアの古い伝説話集『千物語』がもとになっているとか（大場正史『バートン版 千夜一夜物語』解説）。あのペルシア人たちは、どこに消えたのだろう。

◆イマーム広場夕景

バザールで名物のビスタチオを買ったあと、イマーム広場に坐って、夕暮れを心ゆくまで味わった。かつて「イスファハンは世界の半分(イスファハン ネスフェ ジャハン）」とまでいわれたそうだ。たしかに、いまもすばらしい街だ。しかし、きょうもノンアルコールの偽ビールを飲むかと思うと、「イスファハンの夜は半分」と気がなえる。

夜は、イランの国技ズールハーネを見物するオプションがあったが、ぼくたちはパスした。男たちの肉体誇示を楽しむ趣味はないし、男たちの汗に国粋の匂いがしないかと身が引ける。ズールハーネはかつて秘密結社の武術だったといわれるについては、興味があるのだが。